@Ging cara, vivem dizendo que para escalar não precisa ser forte. Eu acho isso maluquice. Eu entendo que é uma frase para as pessoas entenderem que técnica é mais importante que força. Mas é maluquice, só ver o corpo do povo que escala e você entende que é maluquice.
Dito isso, eu já vi centenas de pessoas fortes que progridem muito rápido no muro pq são fortes e aguentam sustentar movimentos muito duros.
Geralmente eles chegam rápido lá no v3, V4 mas encontram um plato sinistro perto do v5 e não conseguem progredir de jeito nenhum.
Justamente pq falta técnica, não sabem usar o corpo, não sabem usar o pé, não sabem transferir peso, não sabem otimizar escalada. Só sabem sustentar na força do braço.
Então, especialmente se você tá começando, e já é forte por conta da calistenia, ou mais forte que a média, vai aprender a escalar que você ganha mais.
Eles fazem movimentos que eu jamais faria, nem sustento pq escalam de forma mais ineficiente que eu. Gastam muito da força quando poderiam usar outra técnica.
E aprende-se a escalar escalando. Vai passando tempo na parede, fazendo movimentos estranhos, se propondo a aprender pedaços do boulder, mesmo que você não faça ele inteiro.
Escalada é um esporte muito diversificado e com muitas dinâmicas e disciplinas.
Já adianto que sua próxima dúvida será sobre força do dedo e da mão, e a minha resposta será a mesma.
Com o adendo de que tendões demoram muito mais para fortalecer do que músculos, então se for treinar tendões da mão e dedos, faça pouco e escale muito.
A escalada em si já é um treino de tendão das mãos, e no seu primeiro ano é mais fácil lesionar a mão botando sobrecarga em treino específico do que ter algum ganho.
Já vi isso diversas vezes, a pessoa em 6 meses começa a fazer finger, campus e moonboard e lesiona aí regride tudo por meses.
Nos seu primeiro ano, seu objetivo é escalar e aprender dinamicas de escalada.
Depois de um ano, você se preocupa com força, com treino com ganho específico.
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